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Reseña del editor Las presentes memorias, publicadas originariamente en francés en 1956 y en castellano en 1957, son el relato íntimo y personal de la fantástica trayectoria seguida por un artista que, tras períodos de incertidumbre, se convirtió en el modisto más famoso del mundo. Este libro es una referencia esencial a la hora de encontrar una respuesta para el universo de Christian Dior. Como comenta Jean-Luc Dufresne en su prefacio, 'todas las preguntas que el público se hace sobre el misterio Dior quedan resueltas de forma exhaustiva en esta obra, ya que ofrece al lector el vocabulario, los códigos y las técnicas de ese mundo fascinante de la alta costura'. La organización interna de una casa de modas, el difícil papel de las maniquíes, el deslumbrante marco de las exhibiciones, los caprichos y las exigencias de una clientela cosmopolita, el riesgo de copia o plagio de los modelos; todo lo que constituye el complicado mecanismo que va de la idea al vestido, está plasmado en interesantes capítulos en los que el autor, junto a recuerdos de su infancia y juventud, pone al descubierto las intrigas, angustias y satisfacciones que jalonan su profesión. Extracto. © Reimpreso con autorización. Reservados todos los derechos. Texto del prefacio a esta edición: ‘Prefacio a esta edición Un modisto que sabía escribir y que disfrutaba haciéndolo por Jean Luc Dufresne El gusto de Christian Dior por la escritura se expresa por todas partes: en el cuidado con que están redactados los programas de cada una de las colecciones, pero también en ese dominio de las expresiones que se halla tanto en las entrevistas que concedió a la prensa, como en sus escritos autobiográficos o en las conferencias que impartió en la Sorbona. Aunque quizá Christian Dior y yo, escrito en 1954-1955 y publicado en francés y en alemán en 1956, y después en inglés, holandés y castellano a partir de 1957, es el texto de referencia más completo. En efecto, este libro resulta ejemplar, porque pretende ser una pequeña enciclopedia de la alta costura en la ‘edad clásica’, en aquella década de los años cincuenta en la que todavía atrae a un gran número de clientas e inspira a los modistos de provincia que trabajan para mujeres con un poder adquisitivo menor. Si bien la moda aparece en numerosas descripciones en la literatura francesa, es necesario esperar a la década de los años sesenta, y por lo tanto después de Christian Dior, para que dicho tema pase a ser objeto de análisis estructuralistas -Roland Barthes, El sistema de la moda, 1964-, y luego objeto de un gran número de investigaciones sociológicas en torno a la cuestión de la distinción con Bourdieu y sus seguidores. En cuanto a la historia de la moda y de sus exposiciones -la moda es considerada como una de las bellas artes- debuta modestamente a partir de la década de los cincuenta, teniendo que esperar hasta la década de los ochenta para que se le reconozca su legitimidad intelectual. En cambio, lo que sí existe desde principios del siglo XX, son colecciones de anécdotas o de recuerdos de aquéllos que contribuyeron a su creación. Como, por ejemplo, Paul Poiret, que redacta sus memorias en la década de los años veinte, en una época en la que más bien había empezado ya a perder ímpetu, o diseñadores de vestuario para cine, o creadores de moda, como Maguy Rouff, en los años cuarenta. Es una lástima disponer de tan pocos textos sobre Coco Chanel, si bien ella misma pidió a Louise de Vilmorin y luego a Paul Morand que escribieran la historia de su vida. Pierre Balmain, por su parte, esperará hasta 1956 para publicar, en inglés, sólo sus memorias, en las que presenta otra versión del trabajo con Dior en Lelong y de la originalidad del new look. Finalmente, hacia mitad de los años cincuenta, se publican varios libros sobre el mundo del lujo y de la moda: escritos por periodistas, reúnen crónicas en las que se describen los secretos de la moda -Haute couture, terre inconnue, de Celia Bertin, o Comment un nom deviene une griffe, de Lucien François- o hacen el retrato de algunos creadores como, por ejemplo, en Françoise Giroud vous présente Tout-Paris. Aunque quizá sea el texto de Cecil Beaton, Cinquante ans d’élégance, con prefacio de Christian Dior, en 1954, el que más se acerque a lo que Christian Dior ambicionó realizar en Christian Dior y yo. Tras el éxito de Je suis couturier, colección de entrevistas que abordaban ya algunos temas recurrentes sobre el universo de Christian Dior, este último concibe con Christian Dior y yo un libro en cuatro partes destinado a dar respuesta de forma exhaustiva a todas las preguntas que el público se hace sobre el misterio Christian Dior. Y para ofrecer al lector el vocabulario, los códigos y las técnicas de ese mundo fascinante de la alta costura, solicita, para algunos capítulos, la participación de sus colaboradores bajo la batuta de Marcel Jullian, director de la colección. Cada una de las partes del libro se organiza en torno a un tema principal. La primera, ‘Cómo he llegado a ser Christian Dior’, pretende dar respuesta a las innumerables preguntas que se hace el público sobre la inmediatez y alcance del éxito de su marca poco tiempo después del final de la guerra. Christian Dior quiere restablecer la verdad: por supuesto, los importantísimos medios económicos que puso a su disposición Marcel Boussac en una época de penuria, le permitieron crear con una libertad poco habitual su casa de costura y reclutar a su equipo. ¡Qué contraste con la inauguración, en 1945, de la casa Balmain, que únicamente contó con los recursos económicos de la señora Balmain! Pero si Boussac confió en Christian Dior, en parte se debió a que aquel hombre de cuarenta años, de buena educación, jamás ocultó que únicamente se arriesgaría a montar una nueva empresa Dior si tenía todas las cartas en sus manos; lo principal era contar con un equipo de colaboradores escogidos, que aquí describe con particular atención y afecto. Sorprende que el análisis de las causas del éxito de sus primeras colecciones, con la creación del new look, casi ni se toque, como si éste resultara un misterio incluso para su propio creador. En cambio, dedica un capítulo entero para contar su repentina fama en Estados Unidos. Después, Christian Dior plantea su ensayo sobre la costura centrándose en dos grandes temas: el proceso de creación y la crónica de la vida de una empresa. En ‘De la idea al vestido’ presenta las distintas etapas de la creación de un modelo. Resulta particularmente interesante lo que nos explica del largo y solitario trabajo que permite elaborar progresivamente la idea de cada uno de los modelos, mediante innumerables croquis, muchos de los cuales se conservan actualmente en los archivos de la casa de costura. La siguiente etapa, que da su particular carácter a la alta costura, es la elaboración de la glasilla, técnica de la que quedan muy pocos testimonios, pero que afortunadamente ha perdurado en algunos talleres. Es entonces cuando se pone en marcha toda una serie de intercambios entre el estudio y el taller que desembocan en la creación del modelo. Se reserva mucho espacio al momento más espectacular y crucial de la temporada, la presentación de las colecciones, momento de máxima tensión y febrilidad para todos los protagonistas solidarios en dicha prueba -el éxito nunca está asegurado de antemano–. La tercera parte, ‘Una casa de costura’, se parece más a una colección de anécdotas en torno a los que dan vida a la marca. Un hecho significativo: todo un capítulo está dedicado a las maniquíes. En efecto, en la década de los años cincuenta, aparece la noción de maniquíes estrella que son objeto de entrevistas, o que incluso publican sus memorias. Christian Dior compone una hermosa galería de retratos, que le brindan la ocasión de redefinir su ideal de belleza. Otra categoría, mucho más numerosa, la de las clientas, también es objeto de un capítulo enriquecido muy oportunamente con los testimonios de las dependientas. En aquella época, algunas clientas, y entre ellas varias que venían de Estados Unidos, encargaban decenas de modelos de cada una de las dos colecciones y se pasaban la mitad del año acudiendo a las pruebas. El veredicto es unánime: con un vestido de Dior, las mujeres se sienten más guapas; así lo cuentan todavía actualmente antiguas clientas francesas y estadounidenses. Esta aparte termina con dos capítulos en los que el modisto escribe una especie de crónica de la expansión de la casa -a partir de diciembre de 1953, un estupendo folleto ilustrado y acompañado de abundantes esquemas y estadísticas, relataba el triunfal balance de siete años de desarrollo en el mundo-. En París, la sede de la casa se vuelve rápidamente demasiado pequeña y se amplía gracias a la adquisición de varios inmuebles en torno al número 30 de la avenida Montaigne, en cuyo diseño interior y decoración participa intensamente el modisto. Por fin, con un nuevo capítulo dedicado a Estados Unidos, demuestra hasta qué punto es consciente de la importancia económica y técnica del modelo americano, aunque deja vislumbrar una verdadera mirada crítica sobre el modo de vida de allende el Atlántico y sobre los métodos de fabricación im-puestos a su casa de Nueva York. La última parte de sus memorias, ‘La aventura de mi vida’, se sitúa bajo el signo del desdoblamiento. Tras catorce capítulos en los que describe la marca de forma atractiva y detallada, Christian Dior hubiera podido detenerse ahí. Sin embargo, es en ese momento cuando siente la necesidad de ofrecer al público una imagen más íntima de sí mismo, lo que, partiendo de este hombre tan reservado, desvela probablemente su necesidad de ser querido por lo que es. Aquí el tono es muy distinto, tal como señalaba su amigo, el historiador Pierre Gaxotte, autor del prólogo de la edición original. El primero de los tres capítulos da a su infancia en Granville, el lugar que se merece en los orígenes de su creatividad, tal como numerosos testimonios confirman, su fidelidad a sus amigos de juventud y la persistencia en su estética de referencias a la belle époque y al tema del jardín. El segundo capítulo introduce en el libro una atmósfera dramática al contar la crisis de los años treinta y las dificultades familiares producto de dicha crisis -en la cima de su gloria, no quiso en absoluto esconder los momentos más difíciles de su existencia-. Finalmente, el último capítulo nos permite penetrar en el corazón de su sensibilidad al evocar todas y cada una de sus casas y respectivos jardines, como si una relación misteriosa se estableciera entre su ser interior y el entorno que le gustaba crear para sí.’ Copyright del texto: sus autores Copyright de la edición: Editorial Gustavo Gili SLTapa blanda=232 páginas. Editor=Editorial Gustavo Gili, S.L.; Edición: 1 (18 de octubre de 2007). Colección=Gg Moda (gustavo Gili). Idioma=Español. ISBN-10=8425222095. ISBN-13=978-8425222092. Valoración media de los clientes=Sé el primero en opinar sobre este producto. Clasificación en los más vendidos de AmazonTecnologías y ciencias aplicadasCocina, bebida y hospitalidadBiografías y autobiografías=nº105.089 en Libros (Ver el Top 100 en Libros) .zg_hrsr { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; } .zg_hrsr_item { margin: 0 0 0 10px; } .zg_hrsr_rank { display: inline-block; width: 80px; text-align: right; } n.° 177 en Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Tecnología e ingeniería > n.° 2127 en Libros > Hogar, manualidades y estilos de vida > n.° 3232 en Libros > Biografías, diarios y hechos reales >.

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